Утепление канализации в бане. Строительство канализации для бани

01.09.2023

Внутреннюю канализацию для бани лучше делать сразу после заливки фундамента. У вас есть план помещений. Разметьте, где будут стоять сантехнические элементы: умывальник, душ, туалет, сливы.

Делается траншея глубиной в 50 см. Ниже копать не стоит, потому что слив будет направлен в систему очистки с некоторым уклоном. Предусматривается применить утеплитель для труб. В траншею укладываются трубы, выводятся стояки к каждому из узлов, укладывается сверху на трубы утеплитель, потом геотекстиль и засыпается.

На выходе из бани в трубу вставляется тройник, из которого вверх пойдет вытяжная труба и выход к септику.

Вытяжка будет проходить вдоль стены бани и будет отводить газы от деятельности бактерий в отстойнике септика. Потом делается наружная канализация.

Существует две системы канализации: централизованная, локальная (автономная).

Преимущество первой – нет необходимости утилизировать отходы жизнедеятельности. Достаточно подключиться к системе и исправно платить за пользование. Монтаж коммуникаций может обойтись не дешевле, чем обустройство простейшего септика. Зато такая система надежна в эксплуатации, дешевле в обслуживании и не наносит вреда окружающей среде.

Канализационные трубы укладывают в траншею с уклоном.

Важно! Перепад высот от 10 до 15 мм на 1 п/м для труб с внутренним диаметром 110 мм.

Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение.

Уклон надо сохранять до колодца подключения к центральной системе. Рекомендуемая глубина укладки – на 0,5 метра ниже зоны промерзания для данной местности. В этом случае утеплять трубы не надо. Если это условие не выполнимо – их надо тепло изолировать.

Теплоизоляционные материалы для канализационных труб.

Для утепления используют:

базальтовое волокно;
пенополистирол;
минеральная вата;
вспененный полиэтилен;
пеноизол;
керамзит.

Легко и эффективно утеплять полуцилиндрическими панелями (скорлупа) – пенополистирол и другие полимеры. Их надевают на трубу и скрепляют скотчем.

Локальная канализация монтируется непосредственно на участке в виде очистных сооружений:

выгребная яма;
фильтрующий колодец;
септик.

Выбор типа очистного сооружения для бани

Для дачной бани сезонного пользования подойдет простейший фильтрующий канализационный колодец (ФК). Сначала надо определить состав почвы и уровень грунтовых вод (УГВ). Предпочтительный вариант для фильтрующего колодца – низкий уровень грунтовых вод. Фильтрация – способность породы поглощать некоторое количество воды за определенный промежуток времени.

Зависимость фильтрации почвы от ее состава (через 1 м2 грунта)

Песок От 100 л/сутки;
Супесь От 50 до 600 л/сутки;
Суглинок От 5 до 300 л/сутки;
Глина До 5 л/сутки;

Важно! Отфильтрованная вода, прежде чем попасть в грунтовые воды, должна пройти через фильтрующий слой толщиной не менее одного метра. Для фильтрации только помывочных и стиральных стоков достаточно, чтобы суммарная площадь фильтрующей поверхности колодца была не менее 4 м2 для семьи из четырех-шестерых человек.

Устройство фильтрующего колодца

Материалом для строительства может стать:

обычная металлическая или пластиковая бочка без дна;
кирпич (для кладки стенок колодца);
бетонные кольца;
гофрированная труба ПВХ «Корсис» (диаметр от 600 мм).

Копать шахту для ФК надо не ближе 20-м от водозабора (скважины, колодца). Глубина шахты строго не регламентирована. Главное – найти фильтрующий слой грунта. При низком залегании грунтовых вод надо, чтобы площадь фильтрующего слоя была как можно больше. Дно шахты засыпаем 10-сантиметровым слоем щебня.

Разравниваем дно шахты, трамбуем. Устанавливаем на дно емкость без дна – большая металлическая или прочная пластиковая бочка с перфорированными отверстиями напротив фильтрующей стенки шахты. Сгодится любая прочная емкость.

Засыпаем пространство между стенками бочки и шахты мелким гравием или щебнем до уровня верхних отверстий. Потом насыпаем слой глины и трамбуем. Далее – плодородный слой почвы. При большой площади фильтрации в песчаных грунтах, более 4 м2, суточная фильтрация составит от 600 до 1000 л/сутки. Этого вполне достаточно не только для банных стоков, но и для фильтрации отходов из септика бытовых отходов загородного дома круглогодично.

Важно! Канализационные трубы, ФК и септик надо обязательно утеплить. Установленные в грунт емкости необходимо заякорить – закрепить к балласту на дне ямы. Это может быть бетонная стяжка, забетонированные трубы, бетонные плиты. Крепятся при помощи хомутов, тросов, технических строп. Это предотвратит возможность всплытия емкости во вспучиваемых грунтах.

Сложнее дело обстоит, когда УГВ находится высоко. Метод подземной фильтрации не подойдет. Устройство герметичного накопителя – вот выход при высоком УГВ. Таким накопителем может быть выгребная яма, выполненная по санитарным нормам и правилам (СНиП). Согласно этим нормам она должна находиться не ближе 20 метров от скважин и колодцев. Яма должна быть герметичной.

Устройство выгребной ямы

Принцип работы прост: отходы накапливаются в герметичной емкости и по мере накопления откачиваются ассенизатором. Частота вызова машины зависит от объема стоков и ямы. Обязательное условие – свободный подъезд для обслуживания.

Современный вариант выгребной ямы – простейший септик, состоящий из двух отсеков. Первый отсек – отстойник, второй отсек принимает очищенные отходы отстойника и фильтрует их в почву при условии толщины фильтрующего слоя до УГВ не менее 1 метра. Если это условие не выполнимо, то дополнительно во второй отсек встраивают систему откачки, состоящую из фекального насоса и автоматики, подключенной к поплавку уровня. Отходы по нагнетательной линии откачивают на фильтрационное поле.

Септик из бетонных колец

Перед заказом колец надо рассчитать необходимый объем септика. Для бани частого пользования, включающей несколько сантехнических устройств: душ, ванная, умывальник, туалет – надо строить многокамерный септик соответствующего полезного объема (отметка до уровня откачки). Потребление на семью составит около 1000-литров в сутки. Подойдет 3-камерный септик (три ряда колец по 2 шт./ряд).

Важно! Объем септика лучше увеличивать за счет числа камер, а не глубины установки колец. Есть предел, обусловленный УГВ.

Для самостоятельного монтажа можно заказать бетонные кольца:

отстойник – два кольца, днище, крышка;
камера очистки и обеззараживания – как и для отстойника;
фильтрующий колодец – два кольца с крышкой;
кольца (для подбора высоты);
тройники ПВХ 110 мм;
трубы ПВХ;
люки.

Кольца с внутренним диаметром 1000 мм и высотой в 800 мм сгодятся для обустройства двухкамерного септика с колодцем. Рабочий объем септика составит более 3,5-м.куб, что вполне достаточно.

Выберите место разгрузки колец непосредственно около шахты септика. Обычно кольца привозят на машинах с краном-манипулятором. Подготовьте шахту и разгрузку сделайте прямо с установкой колец в шахту. Это сэкономит деньги на дополнительный вызов крана. Шахта роется на глубину колец. Добавьте еще 20 см для песчано-щебеночной подушки и сантиметров 50 для обустройства горловин люков. В итоге это будет 2 метра. Если УГВ выше, то подберите кольца меньшей высоты.

Из бани сливная труба входит в первую камеру-отстойник. Под действием силы гравитации твердые отходы оседают на дно. Переход жидкости из первой во вторую происходит через тройник. Такая система отсекает бурлящую газовую шапку в первой емкости.

Во вторую попадает мутная вода и мелкие взвешенные частицы, которые перерабатываются бактериями. В фильтрующую камеру попадают очищенные на 60-70% стоки. Далее, если есть возможность, из третьей емкости стоки фильтруют непосредственно в почву или откачивают на поле фильтрации по дренажным трубам.

Нижние кольца 1 и 2 камер имеют дно. Обычно фильтрующий колодец не имеет дна (для большей площади фильтрации). В случае если УГВ близко к основанию колодца 3 – делают изоляцию дна из подушки песка, гравия, глины. Пространство между стенками емкостей засыпают мелким песком, поливают водой, трамбуют. Высота песчаной засыпки 1 метр. Потом засыпают обычной вынутой землей, сверху трамбуют глиной и насыпают плодородный слой почвы.

В третьей емкости в зоне фильтрации делают перфорацию стенок колодца. Если естественная фильтрация не справляется с отводом стоков, то подключают насос. Эффективность такой системы зависит от активности бактерий, которая возрастает, если делать аэрацию жидкости в емкостях маломощной компрессорной установкой.

Вот сливная труба из бани входит в отстойник.

Вход тщательно герметизируют, трубу и траншею утепляют. На конец сливной трубы надевают тройник. Он играет роль компенсатора и через него можно вывести вентиляционную трубу.

Тройник крепится хомутом к стенке. Переход из камер выполнен трубой ПВХ 110 мм. Вытяжную трубу можно установить в камере очистки.

Из второй емкости переход выполняется в ФК. Вся система закрывается крышками. Отдельно продаются горловины с люками. Они выполнены из полимерно-песчаного материала, стоят дешевле чугунных и выдерживают нагрузки от 3 до 120 т, легко крепятся к бетонной крышке анкерными болтами на 10 мм.

Можно заказать металлическую или пластиковую емкость определенного объема с двумя отсеками. Для дачной баньки вполне сгодится септик из пластиковых бочек большого размера.

Такую конструкцию можно соорудить, не обладая высокими строительными навыками. Выход из второй емкости можно направить во впитывающую траншею.

Строительство впитывающей траншеи

Это дополнительная искусственная система очистки отходов из септика. Если ФК не успевает отфильтровывать стоки из бани, то далее они поступают в траншею и уходят в почву. Для бани с небольшим потреблением воды достаточно одной траншеи. Дно траншеи должно находится не ближе 1-м от УГВ.

Вот схема траншеи.

Гидроизоляция.
Щебень.
Засыпной грунт.

Для отвода стоков из бани достаточно траншеи длиной в 6 метров. На конец распылительной трубы вставляется патрубок 90 градусов и вентиляционная труба. Гидроизоляцию (ткань геотекстиль) укладывают поверх щебня и с напуском на стенки траншеи.

Распыляющая труба изготавливается из канализационной трубы ПВХ 110 мм. Вдоль трубы снизу по всей длине делают отверстия в 5 мм и шагом 5 – 10 см. Если труба будет находиться в зоне промерзания, то надо на верхний слой щебня уложить рулонный утеплитель из каменной ваты, затем геотекстиль.

Какой бы совершенной ни была локальная система очистки, она требует периодического обслуживания. При планировании места под септик надо учитывать возможность беспрепятственного подъезда спецтехники. Работы по обустройству канализации можно выполнить самостоятельно. Современные материалы труб и фитинг упрощают их подгонку и стыковку. Смело беритесь за дело, и у вас все получится.

Канализация в бане очень важный элемент системы водоотведения загородного дома. От ее расположения чаще всего зависит и эффект отдыха в данном помещении. Некоторые люди используют парилку каждый день, поэтому стоков может собраться большой объём. Для того чтоб каждый день не избавляться от них вручную, лучше всего установить септик без откачки. О том, как устроить канализационную систему в бане, ее видах и особенностях установки мы и поговорим ниже в статье.

Устройство канализации в бане лучше всего выбирать с наличием нескольких камер, ведь в каждой из них вода проходит дополнительную очистку. Конечным продуктом данной установки есть осветленная и безопасная для окружающей среды жидкость, которая не имеет неприятного запаха. Изучив большое количество фото, видео и литературы от владельцев септиков, можно сказать, что двухкамерное устройство самое популярное среди жителей. Изредка, схема состоит из одного отсека, но она вполне справится с нагрузкой, так как сток не имеет твердых примесей. Принцип работы данного устройства утилизации воды заключается в таких действиях:

Водный поток попадает в первый сектор, где разделяется на осадок и жидкость;
Происходит переработка стока анаэробными бактериями, которые не нуждаются в кислороде для функционирования;
Через трубу вода попадает во второй отсек, который может быть с наличием дна и без него. Если это конструкция без данной детали, то вода будет просачиваться в почву через слой гравия или щебня. Во втором варианте отвод очищенных стоков производится при помощи трубопровода.

Стоит отметить, что микроорганизмы в системе не нужно специально выводить, так как они и так обитают в почвенном слое земли. При их функционировании выделяется ядовитый газ, который можно удалять только при наличии вентиляции. В ситуации, когда в устройстве маленькое количество бактерий, нужно размножить их – для этого существуют специальные препараты. Это и есть схема выполнения работы над очисткой стоков.

Критерии при выборе устройства

Канализация в бане может быть выражена большим количеством разнообразных конструкций и отводов стоков. Именно поэтому необходимо правильно выбирать устройство, которое сможет полноценно выполнять ваши задачи. В данном разделе мы выясним, как выбрать оптимальный вариант и критерии для выполнения данного действия. Итак, первое, что мы должны знать – это самые главные параметры для покупки септика:

Компоненты почвы и уровень грунтовых потоков;
Особенности рельефа участка;
Дистанции к местам забора воды.

Компоненты грунтового покрова очень сильно влияют на отвод воды. Если возле вашей бани песчаная почва, то это говорит о том, что землей будет впитываться много жидкости, поэтому система должна функционировать, как поглощающий колодец. В случае глинистых грунтов, наоборот, отвод воды достаточно сложная задача. Поэтому для ее облегчения можно установить ливневую канализацию или своими руками сделать бетонируемую канаву. Также огромную роль занимает схема рельефа местности. Стоит отметить, что септик нужно монтировать правильно и ровно, а трубопровод располагается под наклоном.

Место и материал для канализации

В том случае, когда почва способна поглощать жидкость большим количеством, тогда система соответствует всем нормам. При таком раскладе, колодец от канализации должен быть на расстояние более 20 метров, а дом или баня – более 10-15 метров. Данное руководство прописано регламентом СНиП, так что выполнение обязательно.

На сегодняшний день существует огромное количество материалов для строительства септика, поэтому очень важно выбрать оптимальные составляющие для вашего участка. Монтаж может выполняться бетоном, кольцами, металлом и другими элементами. Можно купить готовую конструкцию или канализация может собираться самостоятельными усилиями. В том случае, если слив небольшого объёма подойдут и автомобильные шины.

Если слив большого размера, например, баня используется каждый день, то сбор воды происходит быстрыми темпами. Что это значит? Очень скоро вам потребуется откачивать воду. Поэтому для решения данной проблемы лучше делать канализацию без потребности откачивания. В данной установке отвод воды производится в водоемы или поглощающий колодец.

Виды систем канализации для бани

Как сделать канализацию в бане – этот вопрос мучает большое количество людей. Пути выполнения данной задачи развиваются в двух направлениях, а именно:

Самостоятельная установка;
Услуги специалистов.

Если взять такую систему, которая будет утилизировать слив бани, то она выполняется в двух видах: дренажная канализация и конструкция с приёмкой. Об особенностях данных устройств мы и поговорим в нашем разделе.

Дренажная канализация

Данный колодец, принимающий сток дома, следует устанавливать для бани с ограниченным количеством посетителей. Дренажная система имеет свои требования к монтажу устройства, а именно:

Дренажный колодец необходимо ставить от бани, учитывая глубину промерзания почвы. Если его показатель 70 см, то яма должна быть не меньше 1,5 метра.
Дно покрываем слоем глины в 10 см, чтоб слив не смог попасть в почву;
Дренажный колодец должен иметь сток – отвод, через который вода будет выходить в траншеи;
Сверху глину нужно насыпать щебень или песок с гравием слоем в полметра;
Колодец засыпать землей и утрамбовать;
По необходимости утеплить слив трубу в дренажной системе.

Важно! Если в колодец на подушку глины засыпают смесь гравия с песком, то периодически такую установку нужно будет очищать.

Колодец на песчаной почве можно заменять подушкой дренажа, которая имеет вид траншеи с глубиной метр, шириной – 0,3 метра. Сверху данная система засыпается щебнем слоем в 20 см. Сток, который будет выводиться, сбрасывается на подушку.

Установка с приямка

Участки, которые имеют плохо пропускающую воду почву, лучше всего будут обрабатывать сток при установке системы с приемкой. Он создается из материала, который не пропускает воду и собирает все канализационные отходы дома, перерабатывает. После этого слив направляется через трубу за пределы границ усадьбы. Стоит отметить, что при использовании данной канализации, нужно предусмотреть устройство по борьбе с неприятным запахом. Для выхода из данной ситуации, мы из специальной литературы и видео, вывели такие рекомендации:

Слив входящей трубы должен иметь высоту 12 см от дна;
Монтаж пластины под трубопроводом;
Сохранить дистанцию 5 см от дна до пластины;

Внимание! Слив помещения лучше всего транспортировать полиэтиленовыми трубами, высокой прочности. Такая канализация может подключаться и санузлу, если он редко используется.

Монтаж – этапы и особенности

В данном разделе мы на основе изученных видео, фото и литературу создали пошаговое руководство к выполнению схемы установки. Итак, канализация для бани своими руками в основном выполняется в виде двухкамерного септика, поэтому мы и рассмотрим монтаж данного аппарата.

Для того чтоб начать строительные работы, нам нужно знать понятие таких величин, как глубина и количество материалов. Если для вас не составит труда выполнить заливку бетоном, то вы можете обойтись без услуг специалистов. Стоит отметить, что монтаж устройства в целом займет 4 дня, если работа будет производиться четырьмя людьми.

Подготовка котлована

Проводить земляные работы можно специализированной техникой или же вручную. Второму варианту лучше всего отдавать предпочтенье в том случае, если в почве имеются камни или это песчаный тип. Эскалатор желательно использовать во всех остальных случаях. Глубина установки должна зависеть от залегания трубы, по которой слив транспортируется от одной до следующей точки.

Канализация в бане своими руками должна располагаться ниже уровня промерзания грунта. Стоит отметить, что такая глубина минимально должна быть на метр ниже. Расстояние от трубы к септику составляет 80-120 см, что означает минимальную глубину 2,5 метров.

Внимание! В случае наличия камеры без дна, то показатель залегания должен быть на 30 см больше.

На габариты котлована влияет сток воды, который будет стекать в конструкцию. Стоит отметить, что на данный показатель имеет воздействие частота пользования баней. После окончания данного этапа, выравниваем и бетонируем дно.

Монтаж опалубки

Чтоб возвести опалубку, совсем нет необходимости приобретать новые материалы, так как достаточно будет использовать старые доски. Для этого, их нужно сбить в щитки, которые потом аккуратненько погружаются в котлован. Система утилизации воды может повысить уровень прочности за счет добавления в конструкцию армированной сетки. Для выполнения сетки нужно выбирать сечение проволоки 10-15 см.

Арматурная сетка крепится к опалубке для заливания бетоном. Если особенности схемы укладки предусматривают отсутствие дна, то выполнение армирования является обязательной составляющей процесса. Закрепить опалубку можно при помощи кольев, которые помещаются в яму.

Заливка опалубки

Для создания идеального раствора необходимо смешивание 1 части цемента и двух порций песка или гравия. Процесс бетонирования лучше производить одновременно, но, если такой возможности нет, то заливку можно делать послойно. Чтоб в будущем сток воды не мог просачиваться в почву, нужно утрамбовывать раствор, чтоб он имел плотную консистенцию. Перед началом работ необходима установка дренажной и входящей трубы, которые будут транспортировать сток по конструкции.

Монтаж перекрытия

Схема монтажа данной конструкции предусматривает использование готовой плиты или создания ее своими руками из бетона. Стоит заметить, что толщина бетонной крышки должна выдержать двух взрослых человек. Также, автономная канализация должна иметь люк, который обеспечит доступ к механизму. Его можно сделать из любого подручного материала, но можно и купить в специальном магазине.

После полной готовности перекрытия приступает к установке колодца фильтрации, который размещается на дистанции 2 метра от септика. Стоит заметить, что труба из отстойника должна укладываться под наклоном в 1,5 метров. Данное требование создаст самотек воды. По окончании этих процессов можно смело приступать к эксплуатации канализации.

В простых деревенских банях не особо задумывались о канализации. Сточная вода просто уходила в грунт через щелевой пол. В современных частных владениях от этого уже давно отказались. Теперь при строительстве бани утилизацию стоков продумывают тщательно, соблюдая все правила, чтобы защитить и строение, и участок от действия сточных вод.

Что нужно учитывать?

Чтобы система отведения жидкости из бани работала эффективно и долго, необходимо соблюдать несколько правил.

Планировать и монтировать канализацию надо еще на этапе закладки фундамента и обустройства пола. Важно оставить отверстие в основании строения для выводящей трубы, а перед заливкой стяжки выкопать траншеи и уложить трубы.
Даже если париться и мыться планируется в разных помещениях, в парной все равно необходимо установить слив. Ведь после каждой банной процедуры надо тщательно ополаскивать это отделение с гигиенической точки зрения.
Так как чаще всего в бане применяю канализацию самотечного типа, при укладке труб необходимо соблюдать уклон 2-3 см на каждый погонный метр. Полы также нужно делать с уклоном в сторону сливного отверстия.
Если будет отводить стоки от разных помещений, то необходимо установить стояк для вентиляции.
Там, где вода попадает в сливное отверстие и поступает в канализационную трубу, должен быть гидрозатвор, который препятствует проникновению неприятных запахов в помещения бани.

КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.03-85

Кроме того, при проектировании внешней канализации необходимо учесть 2 природных параметра:

вид грунта;
глубину промерзания почвы.

Последний фактор важно знать и при укладке внутренних труб водоотведения. Эта точка для некоторых субъектов России указана в таблице.

Регионы	Максимальная глубина нулевых температур почвы, в м
Московская область	1,2–1,32
Ленинградская область	1,2–1,32
Нижегородская область	1,4-1,54
Орловская область	1,0-1,1
Новосибирская область	2,2-2,42
Астраханская область	0,8-0,88
Архангельская область	1,6-1,76
Ханты-Мансийский АО	2,4-2,64
Свердловская область	1,8-1,98
Челябинская область	1,8-1,98
Саратовская область	1,4-1,54
Самарская область	1,6-1,76
Омская область	2,0-2,2
Оренбургская область	1,6-1,76
Ростовская область	0,8-0,88
Смоленская область	1,0-1,1
Томская область	2,0-2,2
Тюменская область	1,8-1,98
Республика Башкортостан	1,8-1,98
Ставропольский край	0,6 – 0,66

Более подробная информация с учетом вида почв, а также расчеты даны в СНиП 2.02.01-83 и СНиП 23-01-99. Если нет возможности укладывать коммуникации глубже этой отметки, то трубы необходимо утеплять.

Рассмотрим подробнее процесс прокладки системы удаления и утилизации стоков из бани.

Внутренняя сеть и ее монтаж

Тип канализации, проходящей внутри бани, зависит от вида пола. На сегодняшний момент чаще всего делают бетонную стяжку. На нее могут укладывать кафель или установить на лагах щелевой деревянный пол. Зазор между половицами в последнем случае будет составлять около 5 мм.

Обратите внимание! В целях безопасности, выбирая кафель, лучше остановить свой выбор на изделии с шероховатой поверхностью, которая не будет скользить.

Но, как сказано было выше, до момента обустройства полов и на этапе оформления фундамента, необходимо начать обустройство канализации.

Обратите внимание! Выход канализации из бани делают там, где будет располагаться моечная. Именно в этом участке основания бани оставляют отверстие для выводящей канализационной трубы.

Это все должно быть учтено в проекте бани и системы отведения стоков из нее, в соответствии с которым и монтируется поэтапно вся канализация. Но предварительно необходимо подготовить все материалы и инструменты.

Что понадобится для внутренней канализации?

Материалов для обустройства систем водоотведения много. Для самостоятельного монтажа важно выбрать не только надежную, но и удобную в процессе установки продукцию.

Трубы для всей разводки и фитинги для них лучше приобрести из пластика. Для бани обычно используют трубопроводы диаметром от 50 до 110 мм. Не стоит забывать о трубе для стояка и системах крепления для него. Если есть унитаз, то для его монтажа понадобится тройник.
В качестве водоприемного элемента в помещениях лучше использовать готовые трапы, оснащенные гидрозатвором и защитными решетками.
Также понадобится песок для подготовки дна траншей.
Рекомендуется приобрести .
Материалы для соединения труб и герметизации всех стыков.

Из инструментов вам могут понадобиться:

После подготовки всего необходимого можно приступать к монтажу.

Цены на герметик для труб канализации

герметик трубопроводов

Прокладка внутренней канализации бани

Шаг 1. Внутри бани в грунте подготавливают траншеи глубиной минимум в полметра от поверхности почвы. Ширина канав должны быть немного больше диаметра трубопроводов внутренней отводящей стоки разводки.

Шаг 2. Создают в канаве уклон к точке выхода канализации из помещения. Проверяют угол при помощи строительного гидроуровня.

Шаг 3. Отсыпают дно траншей песком, трамбуют. Толщина слоя – 10-15 см. На этом этапе также нужно соблюдать уклон.

Шаг 4. Прокладывают все трубы. Горизонтальный трубопровод должен проходить на 30 см выше точки наибольшего промерзания почвы. Трубы рекомендуется утеплить.

Обратите внимание! Участок трубопровода, проходящий в фундаменте, монтируют при помощи металлической гильзы.

Шаг 5. Ставят и вертикальные трубы, к которым будут в дальнейшем подсоединяться трапы или тройник для унитаза. Для этого в землю вкапывают палки или металлические штыри, к которым фиксируют трубы. Длина вертикальных трубопроводов должна быть взята с запасом. Лишнее срежется при монтаже водоприемников.

Шаг 6. Устанавливают вентиляционный стояк. Его крепят к стене при помощи хомутов. Вертикальную трубу выводят над кровлей или обрезают в помещении и устанавливают на верхнее отверстие стояка обратный клапан.

Шаг 7. Во время заливки пола монтируют трапы. Если на стяжку планируется класть еще и кафель, это нужно учесть при установке водоприемников. Стяжка должна иметь уклон в сторону трапа. Кафельное или деревянное покрытие укладывается после высыхания бетона.

Шаг 8. Подсоединяют при необходимости , умывальник и прочее оборудование.

Внутренняя канализация готова, но без подключения к наружным элементам использовать ее недопустимо.

Варианты отведения стоков и их реализация

Существует несколько способов утилизации стоков после бани:

центральная канализация;
фильтрационный колодец;
выгребная яма.

Каждый из этих вариантов возможно использовать при определенных условиях и для разных целей.

Это наиболее удобный способ утилизации стоков. Для его реализации необходимо получить разрешение от обслуживающей организации и заключить с ней договор. В месте подключения к магистрали устанавливается ревизионный колодец.

Так как услуги подрядчиков могут обойтись недешево, а в процессе оформления придется столкнуться с российской бюрократической системой, то для приема небольшого количества стоков, лучше обойтись другими способами, например, почвенной фильтрацией.

Это один из самых популярных вариантов отведения стоков из бани, в которой нет унитазов. Но он осуществим только в условиях низкого УГВ и водопроницаемого грунта.

Для его осуществления необходимо приобрести емкость без дна, например, пластиковую трубу. Ее можно заменить бетонными кольцами и даже старыми покрышками, которые устанавливаются друг на друга.

Устройство колодца проводят по простой схеме.

Шаг 1. Выкапывают траншею для трубопровода с соблюдением уклона к месту обустройства будущего колодца.

Шаг 2. Роют котлован на расстоянии около 3 м от бани, минимальная площадь которого составляет 1 м2, а глубина должна быть больше уровня промерзания почв. Это будет место обустройства почвенной фильтрации.

Шаг 3. В яму устанавливают бездонную емкость.

Шаг 4. Дно траншеи для подводящего трубопровода отсыпают песком и трамбуют, не забывая соблюдать уклон.

Шаг 5. Укладывают трубопровод и подсоединяют его к колодцу. Трубу дополнительно при необходимости утепляют, например, обсыпают керамзитом.

Шаг 6. В получившийся колодец засыпают фильтрующий материал, например, щебень. Высота засыпки должна быть чуть больше точки нулевых температур почвы.

Шаг 7. Устанавливают перекрытие или горловину с люком.

Шаг 8. Производят обратную засыпку колодца и труб.

Периодически нужно проверять состояние фильтрующей загрузки, а при необходимости – менять ее или промывать.

Если стоков образуется много, да к тому же в бане установлен унитаз, то для утилизации банных вод рекомендуется установить Можно также подключиться к уже имеющемуся устройству местной канализации. Причем второй вариант гораздо выгоднее, так как не требует дополнительных вложений. Но банные стоки (их количество) нужно учесть при выборе производительнос ти септика.

Выгребная яма

Так как баней пользуются не ежедневно, стоков образуется не слишком много, то одним из вариантов сбора сточных воды является простая которую придется периодически опустошать, вызывая ассенизаторскую машину.

Герметичную водосборную емкость устанавливают в удобном месте, к ней подводят трубопровод, идущий от бани. Такой способ можно применять там, где почвы плохо проницаемы для воды, а в стоках присутствуют фекальные загрязнения.

Канализация для бани хоть и требует учета нескольких нюансов, может быть установлена самостоятельно. Главное – правильно выбрать способ утилизации стоков, соблюдать уклон для самотечной системы и учесть природные особенности местности.

Видео – Канализация в бане своими руками

Траншея для канализационного трубопровода (наружного)

Viega — трап с изоляционным фланцем, гидрозатвором, решеткой из нержавейки, 100х100мм

Баня является местом повышенной влажности. По этой причине при строительстве бани необходимо позаботиться об отведении стоков. О том, как можно сделать банную канализацию своими руками, попытаемся рассказать в нашей статье.

Обустройство банной канализации делают еще на этапе строительства, а канализационная сеть должны быть включена в общий строительный план. Водоотведение в бане, как и в доме, состоит из двух типов сетей и конструкций: наружных и внутренних. Способ устройства каждой из них от некоторых факторов.

На структуру канализационной сети в первую очередь влияет устройство самой бани, под которым понимают количество помещений. Бани могут быть разными. В самом простом варианте парная и место для мытья совмещены. Но все чаще в банях душевую устраивают отдельно, и даже обустраивают туалет. Чем больше помещений включает в себя баня, тем сложнее ее система внутренней канализации.
Тип и нюансы монтажа наружной банной канализации зависят от таких свойств грунта, как его влагопропускная способность, уровень промерзания почвы.
Место отведения стоков из бани определяется еще и ее загруженностью. Так, для сбора и отведения вод с маленьких парных достаточно дренажного колодца или другого подобного строения.
При выборе способа сбора воды из помещения нужно руководствоваться типом бани. Например, в русской бане рекомендуется применять водосборный желоб. Слив сточных вод определяется также типом полов в парилке и других помещениях.

Обо всех особенностях более подробно читайте ниже.

Внутренняя канализация бани

Даже если в бане сухая парилка, а для мытья обустроен душ, об отводе воды из парилки тоже нужно позаботиться. Тем более необходимо обустроить канализацию во влажной парной и там, где парятся и моются в одном отделении.

Обратите внимание! Для банных канализационных систем, в которых сбор стоков происходит из нескольких помещений, включая туалет, обязательным является установка канализационного стояка с вентиляцией.

Сбор воды в бане может производиться различными способами. В первую очередь это зависит от того, как планируется уложить полы. Канализацию укладывают до обустройства полов. Общее во всех системах отвода воды из бани является соблюдение уклона как для самих полов, так и для канализационных труб.

Если речь идет о деревянных полах, то доски их можно уложить вплотную, а можно оставить между ними щели. В первом варианте полы укладывают, соблюдая уклон от одной стены к другой. В самой нижней точке между полами и стеной оставляют щель, в которую монтируют желоб, соблюдая при его укладке уклон. В нижней точке желоб подсоединяют к канализационной трубе, выводящей стоки из здания.

Обратите внимание! Если в бане парная и моечная являются разными помещениями, то желоб можно уложить под перегородкой между ними.

При обустройстве щелевого деревянного настила между досками оставляют зазор в 5 мм. Под деревянным полом делают основание из бетона с соблюдением уклона к центру, где и прокладывают желоб, соединяющийся с канализационной трубой.

Вместо бетонного основания для сбора воды укладывают на утепленный пол под деревянный настил поддон, например, из оцинкованной стали.

В некоторых банях, например, в хамаме, делают наливные полы, на которые укладывают плитку. В таком случае при монтаже пола тоже соблюдают уклон, а в низшей точке устанавливают специальное водоприемное устройство – трап, соединенный с канализационной трубой. Такой вариант также подходит для душевых помещений с кафельным полом.

Какой бы из вышеописанных вариантов вы ни выбрали, общая схема монтажа канализации выглядит следующим образом.

Шаг 1. До момента укладки пола монтируют канализационные трубы. Для них делают канавы с соблюдением уклона в 2 см на каждый метр. Глубина траншей может составлять 0,5 – 0,6 м.

Шаг 2. На дно траншей насыпают песчаную подушку толщиной в 15 см, ее утрамбовывают с соблюдением уклона.

Шаг 3. Укладывают канализационные трубы. Сейчас часто применяют изделия и полипропилена. Рекомендованный диаметр труб 100 мм.

Шаг 4. Если необходимо, то устанавливают канализационный стояк, который закрепляют к стене при помощи хомутов. Обязательно обустраивают вентиляцию стояка любым из двух вариантов:

Шаг 5. Застилают полы одним из выше упомянутых методов.

Шаг 6. Подсоединяют к системе канализации желоба с решетками или трапы.

Обратите внимание! В местах соединения с канализационной трубой любого водоприемника необходимо установить гидрозатвор (сифон), который исключит проникновение запахов канализации в помещение. Трапы обычно снабжены встроенными гидрозатворами.

В качестве желоба применяют изделия из пластика, чугуна, асбестоцемента. Ранее использовались сталь и дерево, но они быстро подвергаются разрушению. Минимальный диаметр желоба составляет 5 см.

Шаг 7. Если необходимо, подсоединяют к системе канализации унитаз и другое санитарное оборудование.

На этом монтаж канализации внутри бани окончен. Но как любая канализационная система, утилизация стоков бани включает и наружные элементы, варианты которых будут описаны ниже.

Наружная канализация бани

Способов организации внешнего участка банной канализации несколько. Утилизация стоков зависит от их объемов, климата и типа грунта, а также возможности сброса в центральную или локальную систему канализации.

Дренажный колодец для бани

Для хорошо проницаемых почв с глубоко расположенным уровнем грунтовых вод с целью утилизации банных стоков часто применяют дренажные колодцы. Сделать их самостоятельно достаточно просто.

Шаг 1. Сначала выкапывают на расстоянии около двух метров от бани яму, площадь дна которой составляет 1 кв.м. Это котлован для колодца. Его глубина должна быть не менее 1 м и зависит от глубины промерзания почвы.

Шаг 2. К нему от бани выкапывают траншею для наружной канализационной трубы. Глубина канавы должны быть такой, чтобы трубопровод проходил ниже точки промерзания грунта. Траншею делают с соблюдением уклона.

Шаг 3. На дно котлована засыпают фильтрующий слой щебня, керамзита или песчано-гравийной смеси. Высота фильтрующей загрузки должна быть чуть выше уровня отметки нулевых температур почвы.

Обратите внимание! Смесь песка и гравия подвержена заиливанию, поэтому ее придется чаще менять.

Шаг 4. Дно траншеи заливают жирным раствором глины, из которой формируют желоб. Обязательно соблюдают уклон в 2 см на погонный метр.

Шаг 5. В траншею укладывают трубу, идущую от бани до слоя фильтра дренажного колодца.

Шаг 6. При необходимости трубу утепляют дополнительно, например, минеральной ватой.

Шаг 7. Производят обратную засыпку грунтом колодца и канавы с трубой, утрамбовывают.

Сбор воды в приямок

Если баня построена на участке, грунт которого плохо пропускает влагу, то для простого варианта утилизации стоков изготавливают приямок под полом бани.

Шаг 1. Под будущим полом выкапывают небольшую яму, которая может иметь форму куба с минимальной длиной ребра в полметра.

Шаг 2. Стены и дно приямка заливают бетоном. Это необходимо для гидроизоляции. В качестве защиты от утечки влаги можно использовать любой водонепроницаемый материал.

Шаг 3. К приямку на высоте 0,1 м от пола подводят трубу, которая будет выходить за пределы бани и участка под уклоном. Как только в приямке стоки достигнут определенного уровня, жидкость будет удаляться по этому трубопроводу.

Шаг 4. В качестве гидрозатвора в приямке устанавливают пластину под наклоном. Ее фиксируют в трех местах к трубе, за исключением нижней части. От нижнего края пластины до дна должно быть 50мм.

Шаг 5. Укладывают полы под уклоном к центру комнаты. В нижней точке пола монтируют желоб, идущий в приямок с наклоном.

Шаг 6. В приямок выводят желоб.

Воду в приямок можно собирать и другим способом. Это вариант подходит для щелевых полов. В таком случае под основным деревянным полом делают черновой цементный пол, имеющий уклон, который идет к центру. В центральной точке – цементный приямок. Вода просачивается через щели и попадает в приямок, оттуда выводится за пределы бани.

Дренажный колодец и приямок подходят только для простых бань, в которых нет унитаза, а значит, и фекальных стоков.

Подключение к септикам и центральной канализации

Если возле участка проходит центральная канализационная сеть, то к ней можно подсоединить не только канализацию дома, но и бани. Для этого необходимо заказать проект водоотведения в проектной компании и предоставить его владельцам центральных сетей.

Для утилизации большого количества банных стоков с фекальными компонентами можно поступить следующим образом:

установить накопительную емкость, для опустошения которой по необходимости вызывают ассенизаторскую машину;
подключить канализацию бани к септику, очищающую домовые стоки.

Возможна также установка отдельного септика, но это требует дополнительных финансовых затрат, которые не оправданы для бани, используемой не ежедневно.

В качестве заключения

Канализация даже в самой простой бане является необходимым элементом, который не только спасет ваш участок от загрязнения стоками, но и постройку от действия влаги. Тем более необходимо обустройство системы утилизации стоков для больших бань, в которых есть отдельная душевая комната, а также туалет. В этом случае для сбора и обезвреживания сточных вод лучше всего подходят локальные системы очистки.

Главными правилами при устройстве канализации в бане, как и в доме, является соблюдение уклона и установка гидрозатворов, а также вентиляция стояка, если в его установке есть необходимость. Учитывая эти общие, а также частные нюансы для каждого вида систем утилизации банных стоков, можно своими руками обустроить банную канализацию.

Видео – Вариант канализации в бане

Видео — Слив из бани

Многие владельцы частных домов хотят иметь на своём участке хорошую русскую баньку. Но прежде чем приступить к её строительству, необходимо тщательно продумать и грамотно организовать водоотвод. В настоящее время существует несколько способов устройства вывода отработанной воды из бани, которые не требуют больших финансовых вложений и подвода к общей городской канализационной системе. Качественно сделанный слив в моечной бани поможет обеспечить длительный срок службы полов и фундамента, а также предотвратит появление плесени и грибков на стенах.

Устройство слива в моечной комнате при бане

Водоотвод в бане может осуществляться различными способами, которые зависят от вида полов в моечной комнате бани. Бывают деревянными протекающими и не протекающими, а также бетонными. Для первого случая необходимо устраивать специальный резервуар для стока воды, из которого она будет выливаться в канализацию. А для второго варианта кладётся пол в бане с уклоном, и монтируются специальные жёлоба и трапы для водостока. Любая сточная система в бане должна устраиваться до укладки полов.

При выборе создания наружной канализации бани необходимо учитывать такие факторы, как:

Интенсивность эксплуатации бани;
Габариты постройки;
Тип грунта и глубина его промерзания;
Канализационная система (её наличие или отсутствие);
Есть ли возможность подключиться к центральной системе.

Вышеперечисленные аспекты являются одними из самых важных при определении водоотвода.

Для маленькой баньки, где париться будет один или два человека несколько раз в месяц не стоит делать сложную канализацию. Достаточно будет выкопать обычную сливную яму или небольшой приямок под баней.

Тип грунта имеет большое значение при создании водоотвода. Для песчаных почв, которые хорошо впитывают воду, рекомендуют делать дренажный колодец. В глинистых грунтах лучше обустраивать сливную яму, из которой стоки надо будет периодически выкачивать. Также необходимо учитывать степень промерзания земли, так как вода в трубах, которые будут проложены выше необходимой отметки, просто замёрзнет и пластик треснет.

Если вы не хотите, чтобы вода из бани просто вытекала и впитывалась в грунт, необходимо использовать септик с отстойником, где стоки будут отстаиваться и очищаться, а затем распределяться через оросительные трубы. Наиболее сложным и дорогим способом вывода воды является устройство колодца с биологическими фильтрами, которые состоят из шлака, битого кирпича и щебня. Особенность такого способа состоит в том, что при попадании в колодец отработанных вод, его стенки постепенно покрываются слоем ила, в котором живут микроорганизмы, очищающие воду.

Достоинства и недостатки каждой системы наружного водоотвода в бане

Рассмотрим различные типы водоотвода, а также их характеристики, преимущества и недостатки.

Это герметичная яма из ЖБК, в которой скапливается вода, поступающая из бани. Когда она наполняется, её выкачивают с помощью специального устройства.

Преимущества:

Простота устройства;
Не требует ухода;
Низкая стоимость.

Недостатки:

Дренажный сливной колодец

Такая система отвода воды представляет собой яму с фильтратом, очищающим сточную воду. В качестве фильтра может быть песок, битый кирпич, щебень, шлак и т. д.

Преимущества:

Низкая стоимость;
Простота сооружения.

Недостатком системы является регулярная замена фильтрата или его чистка. А данная процедура требует больших физических затрат.

Приямок

Такая система состоит из ямы, которая вырыта сразу под полом моечной. На дне ямы находится природный фильтрат, который пропускает через себя сточную воду, уходящую постепенно в глубину грунта.

Преимущества:

Нет необходимости проводить трубопровод;
Низкая стоимость устройства.

Недостаток:

Это система, которая состоит из септика и исходящих из него труб, которые выводят очищенную от примесей воду. Водоотводы устанавливаются под определённым уклоном, чтобы вода быстро уходила и полностью впитывалась в грунт.

Преимущества:

Работает в автономном режиме;
Может применяться для создания канализации с несколькими точками для приёма отработанной воды;
Может очищать даже «чёрные» стоки, если установить анаэробный септик.

Недостатки:

В качестве альтернативы можно подключиться к центральной канализации. Тогда не будет необходимости устраивать внешние сооружения для приёма и переработки отработанных стоков. Но здесь придётся оплачивать услуги специалистов и оформлять различные разрешительные документы.

Внутренняя система водоотведения бани

Помывочная внутри бани обустраивается с учётом будущего слива и выбранных полов. Слив должен выполняться таким образом, чтобы в помещении не оставалась влага, которая будет способствовать развитию грибков и плесени.

Протекающие деревянные полы получили наиболее широкое распространение, так как они являются максимально простым вариантом устройства слива в бане. Доски укладываются с зазорами около 3–4 мм, для того чтобы сквозь щели вода из моечной уходила в яму беспрепятственно. Такие полы являются разборными для того, чтобы можно было провести качественную просушку досок. В этом случае пол устраивается без уклона для слива, так как вода будет впитываться в землю под баней.
Непротекающие полы устраиваются с углом уклона к сливу, через который отработанная вода будет поступать в водосборник, а затем в канализацию. Также вода может стекать в любую выбранную систему водоотвода.
Бетонные полы простые в уходе, долговечные и надёжные, поэтому они прекрасно подходят для устройства моечной комнаты в бане. Такие полы также делаются с уклоном в сторону слива, чтобы вода могла быстро и беспрепятственно уходить в выбранную систему канализации.

Подготовка к постройке водоотвода: чертежи и схемы различных сливов

Схема устройства деревянного протекающего пола со сливом. Должна выполняться до укладки полов.

Если в бане предусматривается сухая парилка, а в моечной будет душ, то необходимо предусмотреть слив и в парной.

В канализации бани, где сбор воды будет осуществляться из нескольких помещений, необходимо обязательно устанавливать стояк с вентиляционным клапаном.

Если парилка и моечная находятся в разных комнатах, то жёлоб для отвода воды укладывается под перекрытием между ними.

Под деревянным полом необходимо делать бетонное основание с уклоном к центральной части, где и будет идти жёлоб, присоединяющийся к канализации.

Также вместо бетона можно уложить на пол под настил поддон из нержавеющей или оцинкованной стали.

Видео: устройство оцинкованного поддона для слива воды под деревянным полом бани

При устройстве наливных полов, на которые будет укладываться кафель, необходимо соблюдать уклон, где в низшей точке устанавливается трап для приёма воды, который соединён с канализацией.

Для устройства канализационной системы внутри бани необходимо использовать современные прочные пластиковые трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации, и поэтому будут служить долгие годы. Они не боятся влаги, не подвержены коррозии, как обычные металлические или чугунные, а также легко и просто собираются самостоятельно без привлечения специалистов. Трубы ПВХ отлично подходят для устройства внутренней канализации в бане, податливы в любой обработке, а также могут быть с раструбом и без него. Срок службы более 50 лет.
Чугунные трубы слишком дорогие, тяжёлые, а также неудобны в работе.
Асбестоцементные трубы являются самыми дешёвыми, но часто они имеют множество дефектов. Также для монтажа безнапорного слива требуются трубы с гладкой внутренней поверхностью стенок, а изделия из асбестоцемента часто имеют шероховатые внутренние стенки с углублениями.

Виды пластиковых труб:

Трубы ПВХ (из поливинилхлорида);
ПВХХ (трубы из поливинилхлорида хлорированного);
ПП (изделия из полипропилена);
ПНД (трубы из полиэтилена низкого давления);
Гофрированные трубы из полиэтилена.

Любые из вышеперечисленных видов труб можно использовать для внутреннего устройства слива в бане. Диаметр изделия для главной магистрали берут исходя из будущей интенсивности эксплуатации бани и количества сливных точек. Для обычной бани с парилкой, моечной комнаты и туалета рекомендуют трубы диаметром 10–11 см. Если не будет устанавливаться сантехника, то достаточно будет и труб диаметром 5 см для отвода воды.

Расчёт материала для создания водоотвода и инструменты

Для монтажа внутренней канализации в моечной комнате нам необходимы будут ПВХ трубы серого цвета, а также стыки и переходники.

Количество труб зависит от протяжённости системы внутреннего слива.
Также нам понадобятся тройники размер и угол 110–110–90° - две штуки (на схеме выделены красным цветом);
Колено переходник - 90° - три штуки (на схеме выделено чёрным цветом).
Горизонтальные канализационные трубы – Ø11 см;
Вертикальные трубы для устройства приёмников слива воды – Ø11 или 5 см.
Для соединения труб разных диаметров понадобятся переходники с 5 на 11 см.
Для внешней канализации бани понадобятся трубы оранжевого цвета (ПВХ).

Для работы нам понадобится:

Лопата штыковая (спецтехника);
Строительный уровень;
Болгарка с отрезным кругом;
Песок;
Цемент;
Щебень.

Пошаговая инструкция с фото по изготовлению различных конструкций слива в бане

Перед тем как рассматривать систему слива в моечной комнате, необходимо сказать, что вся канализационная внутренняя система в бане связана между собой и состоит она из трёх приёмников отработанной воды.

Трапик для водостока представляет собой сифон, который имеет гидрозатвор, не пропускающий в помещение моечной неприятные запахи, а также он служит решёткой, не пропускающей в канализацию крупный мусор.

На фото мы можем увидеть уклон кафельного пола к трапику для водостока.

Сливной трапик необходимо обязательно устанавливать в банных помещениях.

Видео: система функционирования трапика с гидрозатвором в моечной комнате бани

Вначале мы будем укладывать канализационные трубы. Для этого мы вырываем траншеи.
В точке А и Б глубина траншеи должна быть примерно 50–60 сантиметров по отношению к уровню грунта (вне фундамента). Если высота цоколя составляет 30–40 сантиметров, то глубина траншеи будет 80–100 см по отношению к верхней части фундамента.
От точки А и Б постепенно выкапываем канавы таким образом, чтобы уклон составил около 2 сантиметров на 1 погонный метр. На дно траншеи насыпаем песок толщиной примерно 5–10 см и хорошо утрамбовываем его, соблюдая необходимый уклон.
Заливаем фундамент и делаем отверстие для канализационной трубы.
Трубы слива устанавливаем вертикально (1 и 2 для трапиков). Для этого мы вбиваем на дно траншеи палки длиной около 1 метра, а затем к ним привязываем сливы. Вертикальные трубы устанавливаем, делая небольшой запас длины. В процессе устройства пола и монтажа трапиков мы их укоротим.
Монтируем систему канализации по указанной схеме.

В строительной сфере глубина закладки труб канализации в южных областях составляет около 70 см от поверхности грунта. В средней полосе глубина варьируется от 90 до 120 см, а на севере не менее 150–180 см.

Для того чтобы стоки не замёрзли тубы необходимо утеплить несколькими слоями специального вспененного полиэтилена 10 мм.

Под одним концом трубы выкапываем неглубокую яму для водостока. Теперь нам надо попробовать слить определённый объем воды, чтобы проверить правильность угла уклона трубы. Поочерёдно мы проверяем все трубы.

Делаем внешнюю систему канализации своими руками

Если объем отработанной воды не будет превышать 700 л. в неделю, то в качестве септика мы можем использовать старые колёса от грузовиков. Площадь водопоглощения септика мы можем рассчитать, учитывая то, что степень поглощения воды 1 кв/м песчаного грунта составляет около 100 л/сутки, смешанного супесчаного около 50 л/сутки, суглинистой почвы около 20 л/сутки. В зависимости от типа грунта и его водопоглощения рассчитываем, сколько нам понадобится колёс.

Мы выкапываем яму 2х2 метра и глубиной около 2,3 – 2,5 метра в зависимости от того на каком уровне будет выходить труба. На дно засыпаем песок 10–15 см, а сверху щебень - 10–15 см.
В яму плотно складываем друг на друга вертикально колёса около 5–7 штук. Верхняя точка должна получиться так, чтобы труба для слива точно могла войти в него.
В суглинистом грунте будет достаточно установить 7 колёс. Если на участке супесчаная или песчаная почва, то хватит и 5 штук.
Накрываем колёса металлической или пластиковой прочной крышкой с проделанным в ней отверстием. В него мы вставляем вентиляционную трубу, через которую будет поступать воздух, обеспечивающий жизнедеятельность микроорганизмов, перерабатывающих стоки.
Осуществляем пробный слив и закапываем всю конструкцию.

Как сделать сливной колодец для водоотвода: руководство

Сливная яма может быть из пластикового или металлического бака, ЖБК колец или из красного кирпича.

Выбираем место в самом низком месте участка для того, чтобы вода из моечной комнаты уходила самотёком. Для того чтобы из колодца было удобно выкачивать воду и машина могла свободно к нему подъехать надо выбрать место с удобным подъездом.
Копаем яму с помощью экскаватора. Если техники нет, то придётся копать вручную, а это длительный процесс. Следим за состоянием стенок ямы (они не должны осыпаться). Яму мы можем копать квадратной, прямоугольной или круглой формы.
Дно делаем с небольшим уклоном к люку для удобной очистки резервуара. Засыпаем песок 15 см и бетонируем дно. Вместо бетонирования можно просто уложить плиту из железобетона нужной формы и размера.
Выкладываем кирпичом стены. Можно взять красный кирпич б/у. Для кладки делаем раствор из глины и песка. В одной из стен в процессе кладки устанавливаем входную трубу для воды.
Так как стены из кирпича водонепроницаемые, то нам надо обработать их специальным герметиком. Для этого берём битумную мастику или другой аналогичный материал.
Монтируем перекрытие из железобетонной плиты. Верхняя часть колодца со всех сторон должна быть перекрыта примерно на 30 см. Для выкачивания воды мы делаем над участком ямы отверстие, где расположен уклон. Перекрытие устраивается в несколько шагов. Вначале мы делаем опалубку из досок и заливаем бетонный слой 5–7 см. Сверху кладём арматуру и заливаем следующий слой раствора. Оставляем бетон высыхать на несколько дней.
Кладём металлический люк, а бетонное перекрытие накрываем полиэтиленом и засыпаем грунтом, так чтобы на поверхности был виден только люк.

Как разместить систему водоотвода с приямком

Под полом моечной комнаты выкапываем яму 2х2 метра и глубиной не менее 1 метра. На высоте 10–15 сантиметров от уровня пола устанавливаем трубу, которая будет соединять приямок с наружной системой канализации. Соблюдаем уклон 1 сантиметр на 1 погонный метр.
На дно кладём слой щебёнки, битого кирпича, гравия или керамзита, а сверху насыпаем слой песка. Стенки укрепляем кирпичом, крупноволновым шифером или природным камнем.
Сверху приямка мы укладываем лаги, а на них уже монтируем деревянный пол.
Чтобы отработанная вода могла легко уходить прямо в приямок доски укладываются на расстоянии друг от друга. Такой деревянный пол можно не крепить к лагам, чтобы его можно было легко снимать и просушивать.

Второй вариант устройства приямка - это водосборник, из которого стоки будут выливаться в септик или канализацию при достижении определённой отметки. В основном такой способ отвода используют при устройстве протекающих полов.

Как установить грунтовую фильтрацию для бани

Для устройства такой системы потребуется отдельный септик, который будет служить отстойником и распределительным колодцем. От него будут отходить в разные стороны дренажные трубы, предназначенные для распределения очищенных стоков по всему периметру двора. Септик можно купить, а можно сделать самостоятельно из больших ёмкостей из пластика или металла.

Прекрасно функционирует септик из ЖБК или круглая конструкция из кирпичной кладки.

Правила устройства дренажной системы:

Длина трубы должна быть не более 25 метра;
Глубина укладки не менее 1,5 метра;
Расстояние между трубами не меньше 1,5 метра;
Ширина траншеи для дренажа минимум 50 см, максимум 1 метр.

Выкапываем траншею с учётом угла наклона около 1,5°. Проверяем угол обычным строительным уровнем.
На дно траншеи глинистого грунта насыпаем песок 10 см и сверху гравий 10 см. В суглинистых почвах трубу необходимо будет завернуть фильтрующим материалом во избежание заиливания. На песчаном грунте делаем песчаную и щебневую подушку, а трубы оборачиваем геотекстилем.
Сверху дренажа насыпаем гравий 10 см, а затем засыпаем канаву землёй.
Система фильтрации должна быть вентилируемой, поэтому на конце дренажной трубы мы устанавливаем трубу высотой около 50 см, а сверху ставим защитный клапан.

Видео: как подвести сливную систему к бане

Правильно сделанный слив в моечной комнате бани и других её помещениях гарантирует долгий срок службы данного сооружения. Он поможет уберечь постройку от пагубного воздействия влаги и предотвратит загрязнение территории отработанными водами. Даже в небольших банях необходимо обустраивать систему водоотвода, поэтому к данному процессу необходимо подойти с полной серьёзностью и ответственностью.